Hijos de Antonio Polo
(Peñafiel – Kastilien)

Seitdem wir Ihnen im Dezember letzten Jahres die Semicrianza dieses Weingutes aus der Region Ribera del Duero vorgestellt haben, hat sich einiges getan. Zunächst wurde das Angebot um eine Crianza ergänzt, und jetzt können wir Ihnen zwei weitere Neuheiten präsentieren.
Da ist zum einen der im Stahltank ausgebaute Joven 2002. Ein Tempranillo, der nicht im Holz gereift ist – das kann auch schief gehen! Solche Weine wirken oft unsauber und unharmonisch. Außerdem werden sie oft aus den schwächsten Traubenqualitäten hergestellt, die ein Weingut ja schließlich auch irgendwie unterbringen muß. Ein wenig anders verhält es sich allerdings, dank Antonio Polo Sotos, im Falle unseres Kandidaten. Bevor er 1999 seine eigene Bodega gründete, arbeitete Antonio für Vega Sicilia. Vega Sicilia ist nicht nur die Topadresse in der Region Ribera del Duero, sondern das renommierteste Weingut Spaniens überhaupt. Zwar besitzt dieses Weingut mehr als 200 Hektar eigene Rebanlagen, aber dennoch kauft es jährlich eine erhebliche Menge Trauben von fest unter Vertrag stehenden Weinbauern hinzu. Nach der Vinifizierung der zugekauften Trauben findet nochmals eine Selektion statt, in deren Folge das Weingut nur einen Teil des Weines für sich behält. Der Rest wird wieder verkauft.
So also geriet Señor Polo Soto aufgrund seiner guten Beziehungen zu Vega Sicilia an einen Tank feinsten Tempranillos, von dem Sie nun wiederum einen kleinen Teil in Flaschen mit dem Etikett Penafiel Joven in der ENOTECA finden können. Auch wenn man mit Prognosen vorsichtig sein sollte, so wagen wir doch die Vorhersage, daß dieser süffige und charmante Tropfen sehr schnell seine Liebhaber finden wird.
Ganz so zügig wird der Verkauf der Reserva Tinto Pagos de Peñafiel vermutlich nicht vonstatten gehen, aber eine 2000er Reserva kann auch noch ein paar Jahre in unserem Keller lagern, ohne Schaden zu nehmen!

Den Namen Alejandro Fernandez als Begründer des modernen Ribera-Weinstils darf man inzwischen als bekannt voraussetzen.War sein Tinto Pesquera noch bis Anfang der neunziger Jahre so gut wie konkurrenzlos (wenn man einmal von dem Sonderfall Vega Sicilia absieht), so fiel die Premiere seines zweiten Weinguts Condado de Haza schon in die Zeit, in der die Weingüter in der Region wie Pilze aus dem Boden schossen. Daß er sich unter all den Newcomern gut behaupten kann, zeigt Fernandez mit seinen Weinen aus dem hervorragenden Jahrgang 2001. Nachdem der einflußreiche amerikanische Weinkritiker Robert Parker im April den Condado de Haza Tinto 2001 mit 91 Wertungspunkten bedacht hatte, den Tinto Pesquera 2001 gar mit 91-94 Punkten, waren beide Crianzas beim Produzenten flugs ausverkauft. Die kleine Menge, die wir davon abbekommen haben, haben wir erst einmal in unserem Keller versteckt, um sie Ihnen rechtzeitig zum Beginn der Rotweinsaison anbieten zu können.

Azienda Agraria Querciabella

(Greve in Chianti – Toskana)

Wer das Pech hatte, im Sommer 2003 in Nord- oder Mittelitalien zu weilen, konnte ernsthaft am Ruf des Sonnenlandes zweifeln. Angesichts nicht enden wollenden Dauerregens reiste so mancher Urlauber resigniert vorzeitig ab. Die Weinstöcke aber mußten dableiben. Etliche Winzer in Piemont produzierten erst gar keinen Wein, und auch die in der Toskana mußten sich sehr anstrengen, um etwas Trinkbares auf die Flasche zu bringen.
Verantwortungsbewußte Weingüter wie Querciabella konzentrieren ihre Bemühungen in einer solchen Situation darauf, einen guten Chianti Classico zu vinifizieren. Die Riserva und der Prestigewein Camartina, in guten Jahren einer der besten und teuersten Rotweine Italiens, mußten ihre Trauben dem Basiswein opfern. Rigorose Selektion der geernteten Trauben – es wurde weniger als die Hälfte der sonst üblichen Menge Rotwein produziert – und das Doping aus den Spitzenlagen ließen so einen der schönsten Chiantis entstehen, denen wir in den letzten Jahren begegnet sind. Eine Einschränkung müssen wir allerdings machen: Ein typischer Chianti Classico ist das nicht unbedingt! Die 15% Cabernet Sauvignon und 5% Merlot, sonst für den Camartina reserviert, sind deutlich herauszuschmecken , ebenso wie die Barriques aus französischer Eiche, in denen der Wein zwölf Monate lang ausgebaut wurde.
Schon im vorigen Jahr gab es ein vielbeachtetes Debüt bei Querciabella: den Palafreno. Diese Cuvee aus 55% Merlot und 45% Sangiovese rangiert in der gutsinternen Hierarchie unterhalb des Camartina und ist auch lange nicht so teuer. Nun kommt mit dem Palafreno 2001 der zweite und zugleich sehr gute Jahrgang auf den Markt. Ebenfalls achtzehn Monate in französischer Eiche ausgebaut, ist er ähnlich kraftvoll wie der Camartina, momentan aber wesentlich eleganter und zugänglicher.

Weingut Dr. Loosen

(Bernkastel – Mosel)

Unsere Skepsis gegenüber den vielerorts hochgelobten Jahrgang 2003 in Deutschland haben wir schon vor einigen Monaten anklingen lassen. Nach einer ganzen Reihe von Weinproben sehen wir uns in unserer Haltung bestätigt. Zwar gibt es viel Licht, aber auch sehr viel Schatten. „Ein Rebstock ist kein Kaktus“ betitelte ein Journalist seinen Bericht über diesen Jahrgang, der nach Auskunft der Meteorologen hierzulande der wärmste seit 1540 war. Tatsächlich fehlt es vielen Weinen an Klarheit, Frische und Brillanz, den traditionellen Stärken der einheimischen Gewächse. Stattdessen erinnern nur allzu oft unangenehme Bittertöne an die ungewöhnliche Trockenheit, die den Reben zu schaffen machte. Deutlich besser als der Durchschnitt scheint allerdings die Mosel davongekommen zu sein. Winzer Ernst Loosen sieht einen wesentlichen Grund dafür in den großenteils noch vorhandenen tiefreichenden, wurzelechten Rebstöcken, die der Reblaus, die an der Mosel zu Beginn des vorigen Jahrhunderts ihr Unwesen trieb, widerstanden haben. An dem harten Schieferboden, der für die Weinberge der Mosel typisch ist, biß sich dieser Schädling wahrhaftig die Zähne aus.
Wer trockene Weine bevorzugt, ist mit Loosens Riesling Blauschiefer 2003 bestens bedient. Der einzigartige Charakter der Moselweine mit ihrem Spannungsverhältnis von üppiger Frucht und mineralischer Säure kommt jedoch auch hier am besten bei den Weinen mit natürlicher Restsüße zur Geltung. Ernst Loosens Weine aus den besten Lagen der Mittelmosel gehören zu den gelungensten des Jahrgangs.

Weingut Reinhold Haart

(Piesport – Mosel)

Wenn wir Ihnen nun erstmals dieses Weingut vorstellen, so kommen wir um einen kurzen geschichtlichen Exkurs nicht herum. Der Hof von Theo und Edith Haart trägt die Adresse Ausoniusufer 18. Der römische Dichter Ausonius (310-393), der in seiner “Mosella” eine Moselfahrt von Bingen bis Trier beschrieb, lobte in seinen Versen den Wein aus dem antiken Pisonis Portus, und nur wenige Meter vom Haart‘schen Anwesen entfernt wurde vor einigen Jahren eine römische Kelter ausgegraben. Lange stand der Name Piesport als Synonym für Riesling, denn es war der Piesporter Pastor Johannes Hau, der in den sechziger Jahren des 18. Jahrhunderts die Moselwinzer davon überzeugte, den bis dahin dominierenden Elbling gegen den noblen Riesling auszutauschen. Die Stecklinge kamen aus einer Parzelle im Piesporter Goldtröpfchen, die sich heute im Besitz von Theo Haart befindet. Der gute Name Piesports wurde dann in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts von Weinbaufunktionären und Großkellereien mit der Schaffung einer fiktiven Großlage Piesporter Michelsberg ausgeschlachtet und ruiniert. Wenn das Goldtröpfchen heute als eine der großen Lagen an der Mosel gilt, vergleichbar der Wehlener Sonnenuhr, dem Ürziger Würzgarten, Erdener Prälat oder Brauneberger Juffer, so ist dies vor allem das Verdienst Theo Haarts. Seine Weine sind am treffendsten mit dem Attribut „barock“ charakterisiert, so opulent wirkt ihre Frucht. Dennoch besitzen sie dank der sie tragenden Säure eine wunderbare Frische und ein sehr klares Geschmacksbild, in welchem sich neben einer Reihe exotischer Fruchtnoten immer wieder Cassistöne bemerkbar machen. Dies gilt auch für einen Ausnahmejahrgang wie 2003. „Ein heißer Sommer kann bei Moselweinen eine zu geringe Säure hervorrufen, in Piesport jedoch ist er ein Rezept für große Weine. Hierfür zeichnen die äußerst tiefen Böden mit ihrer enormen Speicherkapazität verantwortlich; die Reben können lange heiße, trockene Perioden besser überstehen”,schrieb Stuart Pigott in seinem Buch Die großen deutschen Rieslingweine.
Neben den Parzellen in der Lage Goldtröpfchen mit den im Durchschnitt über 40 Jahre alten Reben besitzt die Familie Haart auch noch kleinere Anteile an anderen Lagen. Bei unserer diesjährigen Verkostung haben uns dabei besonders die Spätlesen aus dem Dhroner Hofberg angetan. Es ist faszinierend, wie sich die unterschiedlichen Bodenbeschaffenheiten – Tonschiefer im Goldtröpfchen, höherer Rotschieferanteil im Dhroner Hofberg – bemerkbar machen.
Im Keller setzt Theo Haart auf Spontanvergärung mit Naturhefen. Diese lassen im Unterschied zu den Kultur- oder Reinzuchthefen im Wein eine größere Palette von Geschmacksnuancen entstehen. Die Vergärung geht in temperaturgesteuerten Edelstahltanks vonstatten. Anschließend wird der Wein zur Klärung und Reifung in große Holzfässer gefüllt. Wie auch Ernst Loosen gibt Haart der Produktion von Weinen mit Restsüße den Vorzug.
Seinen Basiswein nennt er Haart to Heart, denn ein Begriff wie feinherb oder halbtrocken würde nach seiner Überzeugung nicht nur seine zu 75% ausländische Kundschaft verwirren. Alle übrigen Weine fallen in die Kategorie der „fruchtigen“ oder „restsüßen“ Weine.