Bodegas Arrocal
(Gumiel de Mercado – Ribera del Duero)

Wie soll man den vierten Vertreter in dieser Riberakonkurrenz charakterisieren? In seiner Kategorie der Semicrianzas oder Jovenes Roble ist er jedenfalls der preiswerteste. Eine Spur leichtgewichtiger als seine Mitbewerber ist er auch, dafür aber sehr saftig und mit seinen Süßholznoten ausgesprochen edel wirkend.
Mit dem Geburtsjahrgang 2003 ist Arrocal ebenfalls eine sehr junge Bodega. Dementsprechend ist das technische Niveau auf dem letzten Stand. Die duchschnittlich 15 – 25 Jahre alten Weinberge sind mit computerkontrollierten Bodensonden ausgestattet, die eine ständige Kontrolle aller relevanten klimatischen Vorgänge ermöglichen. In der Kellerei wird ohne Pumpen gearbeitet, d.h. der für die einzelnen Verarbeitungsschritte der Trauben und des Mostes notwendige Transport erfolgt per Schwerkraft über mehrere Etagen von oben nach unten. Die Trauben werden möglichst schonend durch Eigendruck ausgepreßt. Dies vermindert zwar die Ausbeute, reduziert aber zugleich die unerwünschten Bitterstoffe. Die Gärhefen entstammen den eigenen Weinbergen. Für den 4monatigen Ausbau werden gebrauchte Barriques aus teils französischer, überwiegend jedoch amerikanischer Eiche verwendet.

Rafael Cambra
(Onteniente - Valencia)

Als wir die beiden Weine von Rafael Cambra auf der Düsseldorfer Messe Prowein verkosteten, war das Erstaunen gleich zweifach: einmal wegen der Qualität und dann wegen der Preise. Schließlich wiesen schon die Etiketten auf einen Weintypus hin, den man in Fachkreisen gern als Designerwein bezeichnet: kleine Auflage, sehr edel und bisweilen abstrus teuer. Nachdem uns jedoch die Preise genannt wurden, setzten wir alles daran, eine Palette der beiden schlicht als Uno und Dos bezeichneten Weine zu erhalten. Angesichts der im Jahr 2002 gerade 9500 produzierten Flaschen gelingt so etwas nur dank guter Beziehungen.
Dabei ist die Ursprungsregion Valencia – und hier zitieren wir einen gutinformierten Kollegen – „eine Region, vor der du als Weinhändler nur davonlaufen kannst." Das Bild beherrschen Genossenschaften, die Quantität vor Qualität setzen; der Traubenpreis liegt in der Region bei mageren 19 Cent.
Daß dies alles für die Möglichkeiten einer Region wenig aussagt, beweist in diesem Fall der Neuwinzer Rafael Cambra. Seine Eltern besitzen eine der größten Rebschulen Spaniens, er selbst sammelte zunächst sachdienliche Erfahrungen als Önologe bei renommierten Rioja-Weingütern. Als er auf die elterlichen Besitzungen zurückgerufen wurde, wollte er auf das Weinmachen nicht verzichten und bepflanzte ein paar Hektar mit Cabernet-Franc und Cabernet-Sauvignon Reben. Darüber hinaus gelang es ihm, ein paar Parzellen mit sehr alten Monastrellrebstöcken zu erwerben.
Von den neugepflanzten Cabernetreben stammt der Dos: durch Rebschnitt ertragsreduziert, einige Monate Barriqueausbau, Bordeauxstilistik mit starker Aromatik.
Der Uno ist durch das hohe Alter der Monastrellreben auf natürliche Weise ertragsreduziert, von mediterraner Charakteristik, sehr kraftvoll, dicht und mit langem Nachhall.
Ertragsreduktion bedingt Bezugsreduktion. Allen Interessenten sei hiermit gesagt, daß es von beiden Weinen keine Nachlieferung geben wird!

Bei aller Liebe der Deutschen zur Toskana – dem Chianti Classico haben die Konsumenten hierzulande spürbar die Sympathie entzogen. Verantwortlich dafür sind wohl vor allem die permanenten Preiserhöhungen in den neunziger Jahren. Auch wenn seit einigen Jahren die Preise stabil geblieben sind – das Image des Chianti Classico als gehobener Alltagswein ist deutlich angekratzt. (Alternativen gibt es schließlich genug – selbst in der Toskana kann man fündig werden, siehe das nächste Kapitel).
Querciabella jedoch ist ein Weingut, das der Krise selbstbewußt trotzt. Sein Besitzer hat es verstanden, selbst dem Basiswein ein eigenes Profil zu verleihen. Der Chianti Classico Querciabella wird von den Käufern als sehr eigenständiger Wein und weniger als Chianti wahrgenommen. Neben der Hauptrebsorte Sangiovese enthält er auch etwas Merlot, Cabernet Sauvignon und Syrah; der Barriqueausbau ist deutlich zu spüren.
Ein kürzlich von der Zeitschrift „Weingourmet“ durchgeführter Vergleichstest unterstützt diese Einschätzung. Zwar wurde der Querciabella mehrheitlich sehr hoch eingeschätzt, aber einige Juroren kreideten ihm mangelnde Typizität an. „Die passende Wahl, wenn man Gäste beeindrucken möchte", lautete schließlich das Urteil, auf das man sich einigte. Darüber, ob diese Empfehlung positiv oder negativ zu werten ist, mögen sich unsere Kunden ihre eigene Meinung bilden. Wer an dieser Stelle einen Hinweis auf den Palafreno und den Camartina erwartet, muß von uns auf das nächste Jahr vertröstet werden. Der Jahrgang 2002, der bei beiden jetzt an der Reihe wäre, erbrachte nicht die Qualität, die man bei Querciabella für Spitzenweine voraussetzt. Ein kleiner Vorrat Camartina 2001 ist in der ENOTECA aber noch vorhanden.

Chianti wie er früher war (wenn er gut war) – so sehen nicht nur wir, sondern auch unsere Kunden, den Chianti Colli Fiorentini aus Ugo Bings Fattoria di Fiano. Die klassischen Rebsorten Sangiovese und Colorino und der Ausbau im großen Holzfaß ergeben einen Toskaner traditioneller Art, der den Nerv unserer Kunden getroffen hat. Daß die Preise auch wie eine Reminiszenz an frühere Zeiten erscheinen, ist mehr als ein schöner Nebenaspekt. Neu eingetroffen ist jetzt der Jahrgang 2003 des „nomalen“ Chianti; die Riserva aus diesem sehr guten Jahrgang wird erst am Ende des Jahres abgefüllt werden.

Zwischen den beiden oben angeführten Weingütern sitzt nicht nur im geographischen Sinne Casa Emma. Daß man dabei aber durchaus nicht zwischen allen Stühlen sitzt, zeigt der Zuspruch unserer Kunden. Der Chianti Classico Casa Emma 2003 ist kein Kraftpaket wie der Querciabella, aber doch etwas fester strukturiert als der Classico von den Colli Fiorentini. Seit Jahren beeindruckt uns Casa Emma mit seiner qualitativen Kontinuität. Das muß auch einmal gesagt werden, wenngleich der Jahrgang 2003 den Besitzer Dottore Bucalossi und den Önologen Niccolò D'Afflitto vor keine allzu schwierigen Aufgaben gestellt hat.

Manchmal haben schwache Jahrgänge auch ihr Gutes. 2004 gilt in der Wachau als weniger gut,und daher hat Karl Lagler seinen Riesling aus der Toplage Tausendeimerberg deklassiert. Er heißt dieses Mal Selektion Tausendeimerberg und kostet ein Drittel weniger als sonst. Das ist zwar immer noch einiges, allerdings keineswegs zu viel für einen Wein, den wir auch in diesem Jahr zu unseren absoluten Lieblingsweinen zählen. Der Name Selektion weist auch darauf hin, welche Sorgfalt Karl Lagler seinem Wein angedeihen ließ. Dies gilt ebenfalls für die beiden Grünen Veltliner, den Steinfeder Spitzer Weingärten und den Federspiel Ried Burgberg.